避開出行高峰，一行十人兩輛車自駕至黃山黃山。坐在副駕駛一路拍著夕陽和沿途的美景，高速路邊花紅柳綠，枝葉新舊交替，層次清晰色彩分明，新生的綠葉給人勃勃生機的春意。

　　走了一半高速發(fā)現一條近道，于是換走彎彎曲曲的沿山公路黃山。寂靜的夜里，車流稀少，渺無人煙，路過一處名為桃花潭的地段，漆黑的山路在車燈照射下，掩映不住路邊的一抹抹紅，那是一簇簇盛開的桃花。經過六個小時的奔波，午夜十二點到了黃山腳下，路邊空曠的地面上支著很多帳篷，帳逢中的燈火猶如繁星點點，形成一道獨特的風景線，原來這是黃山露營地。第二天，在客棧老板的建議下，我們將車停在旅店，換坐旅行社大巴車從北門上山。早晨八點，索道口的電子廣告牌上顯示著黃山景區(qū)最大承載量為5萬人，截止當時已有近8千名游客進入景區(qū)。等待索道期間，一支井然有序的游客隊伍緩緩走來，他們著一身專業(yè)的戶外行頭，女游客都化著精致的妝容，第一印象覺得這是韓國團，當擦身而過聽到他們低聲的說話才確認就是韓國團。不知是因為近期薩德事件讓他們低調出游，還是他們的素質原本就比較好，出了國門就代表著國家的形象，至少此時他們的素質是讓人稱贊的。

　　黃山一年365天中有265天是陰雨天，我們此次趕上了少有的好天氣，陽光明媚，云淡風清，唯一的遺憾是沒有見到云海奇觀黃山。站在纜車視野開闊的最前端，滿眼是蒼翠的松杉和起伏的山巒！索道啟動那一剎，人群中萌生陣陣騷動。當上升到一定高度，我們懸在群山之巔，看著腳下的懸崖和落差，車廂內夾雜著興奮與害怕的聲聲尖叫，真可謂“飛懸索道半云巔，頭頂丹霞欲觸天”。下了索道便處于北邊最高的山巔，放眼望去，峭壑陰森，絕壁盡現，很快便到一處“一線天”，懸崖石徑僅可過一人，看到這幕心里開始打退堂鼓。山上的路都是建在絕壁之上，最多只能容兩人并肩行走。一路下山都是陡峭的臺階，除了一兩個石凳可供歇腳，很少有平緩之處。手扶著山體的墻壁，小心翼翼地邁著每一步，生怕腳下一滑，旁邊可是萬丈深淵。山上的風景絕無僅有，奇松異石，嘆為觀止!“云氣洶洶，松影翻飛，勢如游龍。披霜傲雪，屹立蒼穹，蜿蜒其脊，橫空長虹”“千尋絕壁掛松柏，萬丈深淵藏鱉鯤”，這些詞句最貼切地表達了此時此刻此景的觀感！

　　整個行程橫貫黃山，需乘三次索道，其它均需徒步，翻過無數山頭后大腿顫顫巍巍已經不受控制，上山前小店里叫賣著拐杖，果真是不聽老人言吃虧在眼前，拐杖用時方恨無啊！一個兩歲的小男孩在媽媽懷里被懸崖峭壁嚇得直哭，一個五旬老人背著五六歲的小孩爬著一處抬頭就能頂到前一個人屁股的陡坡，還有抬轎子的腳夫，有抬著人在陡坡上行走的，有抬著空轎逆著人流舉步維艱的，懸在絕壁半空中的轎子，坐在里面得有勇氣，也得對轎夫有絕對的信任，我只能用崇拜的眼光看著這一幕幕，黃山明顯不適合低齡兒童，不知為何景區(qū)沒有做年齡限制? 終于捱到了山腳下第二個索道處，大舒一口氣，本想在此處直接下山，可惜沒的選擇，要么原路返回，要么一路向前，想想剛才咬牙經過的絕壁，斷然沒有勇氣原路返回，只好趕鴨子上架繼續(xù)前行黃山。坐著索道到達光明頂，光明頂是黃山少有的平緩之處，與剛才的懸崖路段截然不同，那里人聲鼎沸，還有不少平地而起的帳逢安營扎寨。或許因為海拔高，光明頂溫度驟降，據說前一天山下飄著雨，山頂卻飄著雪。導游說錯過了下山的索道就只能在山上過夜，我們沒有準備過夜裝備，便繞過了迎客松景點匆匆下山。

　　原以為國內只有少數民族地區(qū)的建筑比較有特色，此次至黃山，獨有的徽派建筑給我留下了深刻印象，民間良好地保留了傳統(tǒng)的建筑風格，“白墻灰瓦紅燈籠，門樓浮雕，馬頭墻，檐角青瓦起墊飛翹，還有用雕梁畫棟裝飾的屋頂和檐口，民居鱗次櫛比地散落在山麓或叢林間，勾勒出天空與民居的輪廓，體現了天人之間的和諧”，老家的建筑大多已被同化，只有吊腳樓還算獨具特色，安徽對傳統(tǒng)文化的傳承和保留很值得其它地區(qū)學習黃山。

　　征服黃山是自己人生中的一大挑戰(zhàn)黃山，五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳！